Konnte im Herbst nicht mehr gepflanzt werden, ist nun im frühen Frühjahr eine geeignete Zeit, um neue Rosen zu setzen. Vor allem bei den wurzelnackten Rosen – also solchen, die ohne Erdballen geliefert werden – müssen die Pflanzzeiten im Herbst (etwa Mitte Oktober bis Mitte Dezember) oder im Frühjahr (etwa von Mitte März bis Ende April) eingehalten werden. Die Pflanzen befinden sich dann schon bzw. noch weitgehend in der winterlichen Ruhephase, und ein Verpflanzen bedeutet für sie keinen Stress ("Pflanzschock"). Im Vergleich zu den im Prinzip ganzjährig pflanzbaren Containerrosen haben die wurzelnackten Rosen aber den Vorteil, dass ihr Wurzelwerk in der Regel vitaler und die ganze Pflanze damit wüchsiger und ausdauernder ist.

Es wird benötigt:

1. Pflanzen: Rosen (bei der Auswahl Standortansprüche, Wuchsform und Größe im ausgewachsenen Zustand beachten), gegebenenfalls dazu passende Stauden.
2. Werkzeug: scharfe Bypass-Schere mit kurzen Klingen ("Rosenschere"), Spaten oder Spatenschaufel, Grabegabel bei eher schwerem, steinigem Boden.
3. Zubehör: großer Eimer oder ähnliches Gefäß zum Tauchen der Pflanzen, Gießkanne, dornenfeste Arbeitshandschuhe, gegebenenfalls Rosenerde, Stützpfahl und Bindematerial bei der Pflanzung von Stammrosen.

Die meisten Rosen bevorzugen einen sonnigen, luftigen Standort; einige (zum Beispiel viele Ramblerrosen) wachsen auch noch gut im Halbschatten. Zu heiße Plätze an oder vor Südwänden oder stark reflektierenden Wegen sollten gemieden werden, da die Pflanzen hier unter Stress leiden und anfälliger sind für den Befall mit Krankheiten und Schädlingen.
Rosen wachsen in fast allen nicht zu sauren Gartenböden. Sehr schwere (tonige, lehmige) Böden können mit grobem Sand oder Humus, Sandböden mit Humus oder Gesteinsmehl verbessert werden. Rosen sind Tiefwurzler und benötigen einen tiefgründigen Boden mit guter Wasserdurchlässigkeit.

• Die Rosen vor der Pflanzung für einige Stunden ganz untergetaucht wässern. Ein bis zwei Stunden reichen aus; länger als einen Tag dürfen die Pflanzen nicht im Wasser stehen, da es den Wurzeln sonst an Sauerstoff fehlt.
• Die Wurzeln wie auch die oberirdischen Triebe zurückschneiden. Dazu eine scharfe Gartenschere verwenden, die keine Quetschungen oder unsauberen Schnittflächen verursachen kann. Die Wurzeln auf etwa eine Handspanne unter der Wurzelverzweigung (rund 25 cm) schneiden und dabei außerdem gebrochene oder beschädigte Wurzelteile sauber entfernen. Bei der Frühjahrspflanzung die Triebe auf etwa 15 cm einkürzen (bei einer Pflanzung im Herbst blieben etwa 30 cm stehen); bei sehr starken Pflanzen auch ganze Triebe entfernen. Fünf Triebe reichen völlig aus, mehr würden die Rose nur unnötige Kraft beim Anwachsen kosten. Gute Gärtnereien erledigen diesen sogenannten Pflanzschnitt vor dem Verkauf selbst, so dass der Kunde eine pflanzfertige Rose erhält.
• Den Boden des Pflanzplatzes mindestens zwei Spaten tief lockern, um der Rose das Einwachsen zu erleichtern. Ein ausreichend großes Pflanzloch ausheben (etwa 30 x 30 cm) und dabei die obere, humusreiche Bodenschicht beiseitelegen – diese wird später wieder zuoberst eingefüllt. Bei eher schwerem Boden zusätzlich die Pflanzlochsohle aufreißen, um den Wasserabzug zu verbessern.

• Die Rose aufrecht in das Pflanzloch stellen, die Erde wieder einfüllen und leicht antreten. Bei einer fertig gepflanzten Rose muss sich die Veredlungsstelle etwa 5 cm unterhalb der Bodenoberfläche befinden.
• Die Pflanzstelle gründlich wässern. Dies bewirkt, dass sich die Hohlräume im noch sehr lockeren Boden schließen und die Pflanzenwurzeln einen allseitigen Kontakt zur umgebenden Erde haben. Die Rose wieder etwas hochziehen, wenn sie beim Wässern einsinkt; sie darf nach Abschluss aller Pflanzarbeiten nicht tiefer stehen als oben angegeben.
• Die Pflanze mit Erde etwa 15 cm hoch anhäufeln. Da sie vor der Pflanzung etwa auf dieses Maß zurückgeschnitten wurde, schauen nach dem Anhäufeln nur noch die obersten Triebspitzen aus der Erde. Keinen Torf verwenden; er ist zu sauer und trocknet bei ausbleibenden Niederschlägen stark aus. Das Anhäufeln nach der Pflanzung im Frühjahr ist unbedingt zu beachten, da die aufgeworfene Erde einen notwendigen Schutz vor übermäßiger Verdunstung und intensiver Frühjahrssonne darstellt.
• Bei der Pflanzung keinen Dünger oder Stallmist zugeben, da sonst keine ausreichende (Faser-)Wurzelbildung erfolgt. Durch eine knappe Nährstoffversorgung in der Anwuchsphase soll die Rose dazu veranlasst werden, auf der Suche nach Nährstoffen tiefe Wurzeln zu bilden. (Ab dem zweiten Standjahr werden Rosen im Februar oder März mit einem guten organischen Dünger versorgt.)
• Bei der Pflanzung von Stammrosen zusätzlich einen – bis in die Krone reichenden – Stützpfahl in das Pflanzloch einschlagen. Den Rosenstamm daran mit einer Achterschlinge befestigen. Das verhindert, dass die Pflanze am Pfahl scheuert.

Da Rosen sehr konkurrenzschwach sind und leicht von starkwachsenden Nachbarpflanzen be- oder sogar verdrängt werden können, müssen ausreichende Pflanzabstände eingehalten werden.

• Je nach Wuchsstärke und -form der einzelnen Sorten benötigen die kleineren Beetrosen 40 bis 50 cm Abstand, (moderne) Strauch- und Kletterrosen zwischen 1 und 1,5 m.
• Bei den historischen Rosen liegen die Abstände bei 1,2 m (für eine Rosenhecke) bis 2 m Abstand. Um eindrucksvolle Solitärsträucher zu bekommen, können auch zwei bis drei Pflanzen im Abstand von 60 cm zusammengepflanzt werden.
• Von Kletterrosen können ebenfalls zwei Pflanzen im Abstand von 80 cm zusammengesetzt werden.
• Ramblerrosen müssen je nach Wuchsstärke und Größe der Fläche mindestens 2 m weit auseinander gepflanzt werden. Soll die Ramblerrose in einen Baum wachsen, ist eine Pflanze pro Baum völlig ausreichend.